*遲來的更新，再一次高估了自己的身體狀況，陸續有來了*
*有感歐洲之旅可以寫的東西太多了，全文字表達的話不要說是「廣大」的讀者會受不了，就連寫的那個人都受不了，相片輔以適量文字的說明，希望讓大家看得更舒服，我們途中遇到有趣的事情如果大家有興趣的話請跟我說，我會儘量滿足你們的（笑）*
從德國的海德堡前往柏林需要八個小時的車程，基於省下交通時間用於遊覽的這個前題，很多時候我們從一個城市或 一個國家前往另一個的時候，我們會選坐一些通宵的過境巴士或很早起飛的一些航班，但是對於不太喜歡晚睡、又十分講究睡眠質素的我來說，這些省下白天、犧牲 晚間的交通模式讓我叫苦連天，因為睡不好的我臉色是會十分難看的，即便是當天心情不錯，可能走一兩個小時我就會耗盡身上的能量，再走下去的話我就真的是黑 臉到不行。如果那天剛好太陽老先生很努力的工作著，我的臉色是進一步的難看。
來到柏林的第一天，以上種種就正正發生在我身上了。
另外必需特別的澄清，基於好友們對我在上一篇對他們的稱謂有點不滿意，所有本篇開始「朋友們」正式升級為「好友們」了，雖說在公開的博客裡，對 朋友的稱 謂我是一點都不在乎的，而且要把朋友再細分什麼好友、朋友、酒肉朋友云云也確實有得罪別人的可能，不過畢竟跟三位好友各自認識了七、八年，其中一位更認識 了十六、七年了，加上一起緊密的相處了三個禮拜，對於他們小小的投訴我又怎能不瞅不睬呢？
在柏林短短的兩天，一半時間因為睡眠、天氣而令自己處於心情不好的狀態，第二天就好多了，也很慶幸第二天的睡眠、心情跟天氣都在我極度滿意的狀態，不然就白白錯過了歷史博物館極為優秀、齊全的展覽了。
Day 3 (2011-07-06)
經過了一夜的折騰，加上在錯的柏林火車站下了車（因為柏林有兩個火車站），在好心的DB BAHN 職員的指示下，加上柏林錯綜複雜的地鐵線路，最後在路人的指示下輾轉的乘坐了地鐵 Berlin U-BAHN 的U6 線，到達了最接近我們預訂的旅館 Mitte Baxpax Hostel的地鐵站 Schwartzkopffstr，當然下車以後我們知道我們又被路人誤導了，其實最近旅館的是Naturkundemuseum 站（一站之隔），一踏上地面就到了。可憐我們拿著大包小包的行李，走了接近一個地鐵站的距離，雖說柏林地鐵的站與站之間距離並沒有很遠，可是…睡眠不足、 行李又重（特別是我的行李）的情況下，還好早上的氣溫沒有很高，所以走起來除了累以外，並沒有太辛苦。
在旅館稍事休息、把剩下的乾糧當早餐吃掉以後，我們在十一時左右就出發了。
我們選了勃蘭登堡門（英：Brandenburg Gate／德：Brandenburger Tor ）作為我們第一個景點。隨文附上有關勃蘭登堡門的一些歷史背景資料（維基百科)。
這座門可以說是見證德國歷史的發展，建於1788 - 1791年間、普魯士（Prussia）時期，可以說是柏林跟整個德國的象徵。這是從外圍較遠的位置所拍攝。不難見到即使是早上接近中午的時間，已經有非 常多各國的遊客，可見此景點乃柏林其中一個非去不可的景點（雖說就一眼看完就是一個門…）
由於是旅遊景點的緣故，所以這裡也有不少不知道是官方還是街頭藝人在扮演著不同類型的德國軍官，當然跟他們拍照少不免要付點錢，付錢多寡則是豐儉由人。相片中的三個人其實只有兩個是真實的人類，另外一座是則是銅像，大家來猜猜到底哪一個是真的、哪一個是假的？
在勃蘭登堡門的旁邊，原來正在舉行由Mercedes Benz 主辦的時裝活動，怪不得到處都是賓士負責接載不同嘉賓的車不斷的進出該區。
我們逗留了大概一個多小時就離開了，按著地圖我們找到了一個在附近的景點，就是歐洲被害猶太人紀念碑（The Memorial to the Murdered Jews in Europe）。 基於我在會考、預科時間修讀世界歷史，對1870年後歐洲的歷史有所涉獵，所以這兩天在博物館或者是其他紀念的場合，我也暫時充當一個不太稱職的解說員， 稍稍把德國的歷史簡單的告訴同行的好友們。（太深入的當然我也不會…）隨文附上有關此紀念碑的簡介（維基百科）
這個場地共設置了2711塊混凝土版塊，用意當然是紀念在二戰時被殘殺的猶太人，可是2711這個數字到底有沒有其他特別的含意，從網絡上我並沒有找 到。在場地的下方設有場館，提供更多有關二戰在歐被殺猶太人的資訊，當時約六百萬猶太人在歐洲不同的國家被納粹德軍殘殺，基於當天我們尚有其他的行程，所 以並沒有進入場館參觀，最後我們在第二天再次回到參觀這個場館。
老實說我們的行程著實有點迂迴，看完了被害猶太人紀念碑以後，我們就出發前往柏林圍牆的紀念館（Berlin Wall Memorial），最後再回與勃蘭登堡們一街之隔的柏林主教座堂（英：Berlin Cathedral／德：Berliner Dom）
柏林圍牆的歷史色彩濃厚，雖說今天已變成了另一個遊客必到的遊覽景點，可是光是那不高不矮的感覺，加上圍牆上的鐵絲網，已經充分讓我感受到東西德分裂 時間，位處東德的柏林，再硬生生的被美、英、法三國及蘇聯分為東西柏林，讓柏林的人在冷戰時間活在水深火熱的環境當中，光是想像已經教人心寒，可是實況絕 對不是想像可以比擬的。
雖說現在德國統一已經二十年，可是這個圍牆絕對能夠喚起很多柏林人當時不快的回憶，加上柏林市區內到處都擺放著零星的圍牆組件供人欣賞，可見此牆在當地的影響力。同樣的，牆上的塗鴉也充滿了當地的色彩。
隨後，我們在亞歷山大廣場（Alexanderplatz）的地鐵站下車，打算步行前往柏林主教座堂，途經了柏林電視塔（Fernsehturm Berlin，Fernsehturm 即德文的Television Tower）及附近的一座教堂，我們也花了一點時間進該教堂觀賞，至於電視塔，我們只是從外面拍照留念而已。
個人認為，柏林電視塔的壯觀程度不如上海的東方明珠塔，可能是因為高度的問題，看起來整個氣勢沒有東方明珠塔那樣的強，即便是在遠處看過去，那磅礡的感覺也沒有來得太強，不過它也不失為柏林的地標之一。隨文附上有關柏林電視塔的簡介（維基百科）隨文附上有關柏林電視塔的簡介（維基百科）。
該座教堂內部建築以白色為主，加上大量的窗戶，和正值日間的關係，在教堂內一點都不會覺得昏暗，反而是充足的光線加上牆身的白色讓整個教堂看起來更有生氣。我在教堂內其實拍了不少的照片，只是當中部份質素不佳，部份又有好友們的大頭照，所以不便放在本文當中。
最後我們步行到了柏林主教座堂。才剛過了橋已經被它金碧輝煌的外面吸引著。柏林主教座堂建於1895 - 1905年間，是其中一個具代表性的巴洛克式建築。隨文附上柏林主教座堂的基本介紹（維基百科）。隨文附上柏林主教座堂的基本介紹（維基百科）。
相對的，跟剛才的教堂相比，主教座堂的氣勢明顯地強多了，豪華、精雕細琢的建築，加上其氣勢磅礡與深遠的歷史價值，讓它成為了柏林另外一個旅遊熱點。順 帶一提，進入主教座堂是需要購票的，沒有記錯的話票價是七歐元，學生優惠價是四歐元。（老實說，入場費這東西，其實會經常調整的，加上去過了太多需要付入 場費的地方，所以此價錢只供參考，準確度是…（笑））
所謂的金碧輝煌，從主教座堂內部就可以看個一清二楚。 環顧主教座堂內四周，精細的雕刻，是現代建築無法比擬的，同時間教堂不論內外都充分顯示出巴洛克式的建築風格。
趣事一則，就是有關洗手間的使用。剛好這個時候已經是下午六點左右，差不多整天都沒有去過洗手間小解的我，找到了指示牌就直接衝到教堂內下層的洗手間， 沒有看門口的寫著收費的牌子就衝了進去，出來以後就聽到一個女人對我說：「40 cents」…身上沒有零錢的我打算就這樣蒙混過去，結果我拿出了一張十歐元的鈔票，她竟然把手上的所有「神沙」，總共不多不少就是九塊六毫的歐元拿給 我，我只好認命了…
最後我們在主教座堂外面的公園的大草地躺了將近半個小時，才斯斯然的離開，圖中是主教座堂外公園的另一邊的博物館，可是我們想去的時候已經過了開放時間。
隨後我們坐地鐵的U6線回到旅館附近的Oranienburger Tor站，這個站的不遠處就有一條美食街，各國的美食都有，當然我們不會浪費機會去吃東南亞、中國與日本菜，只是我們已經失去了對德國菜的那種驚喜感覺， 所以我們走了那條街的末端，找到了一家古巴餐廳，其實吃的有點像西班牙菜，吃完以後就到附近的超級市場買點乾糧就回旅館，完成了第一天柏林的行程。
Day 4
因為旅館是十二人一個房間，加上空氣不流通的關係，所以不得已忍受了一個悶熱的晚上。同房的有幾個英國來的男生，說實在他們滿吵的，剛進房間就不太喜歡 他們，可是他們後來又熱情的跟我們聊天，又說自己晚上會出去喝酒云云，保證凌晨回來的時候不會吵到我們，結果到了第二天早上我真的不知道他們已經回來了， 於是我們把行李收拾好，放到接待處寄存，晚上再回來拿出發前往巴士站前往布拉格。
老實說，這一天的行 程沒有太多可以寫，因為就是去了三個地方，柏林新猶太會堂（英：New Synagogue／德：Neue Synagoge）、德國歷史博物館（英：German Historical Museum／德：Deutsches Historisches Museum，下稱DHM）及昨天沒有看的在歐被害猶太人資料館。 最後就回旅館拿行李，再坐地鐵到跨境巴士站坐巴士站到布拉格。
第一站是到旅館附近（跟美食街同樣在Oranienburger Tor站附近）的柏林新猶太會堂。此座會堂建成於1859 - 1866年間，目的在於應付柏林區內不斷增加的猶太人，讓他們有一個聚集的地方，於二戰期間遭到嚴重破壞，在1990年代重建。
光是屋頂的建築，與旁邊的建築物比起來已是份外的奢華。會堂現在作為博物館介紹猶太人在柏林的歷史，當然少不了的是猶太人本身整個民族的簡介。進入會堂 同樣需要購票，票價有兩種，參觀會堂加登上頂樓的票是最貴，可是價錢我忘了。只是從裡面出來以後，我們覺得這個會堂展出的物品及介紹的歷史對於香港人來說 是陌生的，是故我們參觀後並沒有那種興奮的感覺。隨文附上柏林新猶太會堂的簡介（英文維基百科）。
大概逗留了一個小時以後，我們就離開了，準備前往同行好友的男朋友介紹必到的DHM，同樣的坐地鐵U6線到Friedrichstraße 站，步行十到十五分鐘後就可以找到DHM，值得注意的是，DHM 很容易在大街上找到，可是它的入口卻在一條內街裡，所以光是找入口我們都花了十分鐘。我們在DHM 整整花了一個下午，約四個小時的時間，連不諳德國歷史的朋友都看得嘖嘖稱奇。DHM 同樣是需樣購票進場，購票後職員會給你一個貼紙，只要把它貼在身上當眼位置，場內警衛就知道你是已經購票了。
博物館分為兩大部份展出不同的展品，第一部份為古代到1918年第一次世界大戰結束的展覽，第二部份為現代德國的展覽，當然包括了二戰前後、冷戰時期分裂的德國等等。隨文附上德國歷史博物館的簡介（英文維基百科）。
DHM 的入口，外表與內在的展品造成了很大的反差。
館內展出的兩門古德國時期所用的火炮。
中世紀普魯士時期將士所用的盔甲及火器，當中包括了長槍、短槍。
因為館內展出的畫太多了，沒有記錯的話這幅畫是普魯士在1870年代打勝仗後的情景（有錯請代為更正）。
納粹德軍的服裝，網友可能會問，怎麼不從正面拍照，因為從正面拍怎麼拍都是反光，不得已只好這樣拍，好死不死的又有柱子把衣服擋著…
二戰期間德軍對空其中一種皇牌兵器，高射炮。
館內同樣展出了部份的柏林圍牆。
光從我放出來的照片大家可能以為我去了戰爭博物館，只是因為空間有限，所以只好選自己比較喜歡的照片放上來，其實我在DHM 裡了拍了上百張的照片，大家不嫌麻煩的話可以按最下面的連結到我的面書去看完整的相簿。
從DHM 出來的時候，我們發現自己在只是吃了一點早餐的情況下，捱到了下午五點，可是我們仍未打算吃午餐，反正已經五點了，倒不如多去一個地方，再找餐廳早一點吃晚餐好了。 最後我們就回去了歐洲被害猶太人紀念碑再逛一下，順道下去那個資訊中心看看。
進去看到有關的資訊以後，其實心裡是沉痛的，資料上都是一些確認了身份的受害者，有些資料上是寫著整個家庭裡有多少成員被害、或者是成功脫險的。只是很 多家庭都落得全家被害的慘況，六百萬被殺的猶太人當中，就有兩百多萬是在波蘭被殺害（德國第一個入侵的國家就是波蘭），雖說已經過了快七十年，可是光看文 字就足以讓我的心有點揪住的感覺。世界本是大同，又何來種族優劣之分？希望世界永遠不要再出現像希特拉這樣思想扭曲的曠世奇才。
晚餐我們回到了主教座堂對岸的一家餐廳用餐，吃完的時候已經是晚上九點多了，於是我們便回到旅館拿回行李，十點半左右就離開了旅館前往巴士站，乘坐晚上十二點開出前往布拉格的巴士了。結果當然有出了一點狀況了…
*在柏林所拍的照片，可以到我的Facebook多看幾眼，攝影愛好者必然會對一系列的照片不斷的吐糟，畢竟照片只是用iPhone拍的，所以也請各位高抬貴手，不要對照片質素太過挑剔就好了。*
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